À supposer qu’il vous vienne l’idée, de moins en moins saugrenue, d’aller vous perdre tout au bout de l’Atlantique sud pour aller voir à quoi ressemblent les îles Malouine ou Falkland – c’est comme vous préférez-, dans ce cas, deux options s’offrent à vous.
Option no 1 : embarquer sur un paquebot de croisière qui « fait « l’Antarctique. Il y en a beaucoup (trop) et de toutes les tailles qui, en route, font hop une petite escale à Port Stanley ( East Island)
On vous proposera alors de faire la queue, aller-retour, pour vous serrer dans les petites chaloupes qui vous mèneront à terre, puis de refaire la queue pour monter dans un bus de Penguin Travel ou alors dans un van, selon l’excursion que vous avez achetée.
La plupart des gens choisissent d’aller défiler à la queue leu-leu, au milieu des dunes, devant une colonie de manchots roucoulants ( oui, un manchot ça roucoule à sa manière), totalement indifférents à l’émoi qu’ils suscitent chez ceux qui les prennent en photo ( y compris nous)
Clic-clac, la visite est expédiée en moins d’une heure – il faut céder la place au convoi suivant – et on vous ramène à Stanley. Ainsi vous vous retrouvez errant dans les rues de la ville, giflés par un vent généreux qui vous fait avancer en équerre. Par chance vous pouvez trouver refuge dans la cathédrale ou, plus instructif, au musée municipal où vous en aurez pour un bon moment pour vous plonger dans l’histoire et la vie des Falkland.
Il existe aussi plein de boutiques de souvenirs pour s’abriter du vent ou alors le supermarché et deux cafés. Sans compter le Pub.
Pour ceux qui n’ont pas d’atomes crochus avec les manchots, ils auront la possibilité d’aller visiter un « camp ». C’est-à-dire un hameau constitué autour d’une ferme, dont le domaine s’étend sur des milliers d’hectares, de hautes herbes, de lacs, de tourbières, de mousses et de dunes. Un paradis pour des cohortes de moutons qui paissent et se multiplient discrètement : on en compte quelque 600.000 pour une population humaine d’environ 3000 âmes.
La visite à la ferme comprend une démonstration du travail des éleveurs et de leurs chiens bergers et une collation pour le goûter. Après quoi, il faut rentrer, fissa, au paquebot qui, la nuit-même, poursuit sa route vers le Sud.
Option no 2 : le tourisme individuel. L’idéal, évidemment, c’est de pouvoir visiter les îles en voilier (il y en a qui proposent un service de charter depuis Ushuaia), car les lieux les plus spectaculaires se trouvent sur West Island qui n’est pas reliée à Est Island.
Vous n’avez pas de bateau ? Prenez un petit avion taxi qui coûte une blinde, pour rejoindre un gîte où, en plus de la nuit et du couvert, on vous emmènera en randonnée, jusqu’à d’autres manchots (de l’espèce gorfou) et d’autres sites sauvages. Ce qui vous coûtera aussi une blinde.
Ayant été appelés à pratiquer le tourisme individuel, sans bateau, sans avion, ni coffre fort, nous sommes restés à East Island et nous avons décidé de louer une voiture. Ce qui ne fut pas du tout évident (pas compris pourquoi il y a une telle pénurie de voitures à louer). Mais bon, à force de persévérance, « we did it ». Quatre jours par-ci, trois jours par là, nous avons pu nous procurer un véhicule tout terrain qui allait nous ouvrir tous les horizons possibles. Enfin presque. Parce que, 4×4 ou non, les loueurs de voiture n’autorisent pas leur clients à rouler sur l’ensemble des rares routes goudronnées ou en terre battues qui sillonnent West Island sur quelque 900 km. (Peut-être pour ne pas faire concurrence aux tours opérateurs officiels qui ont libre accès partout ?)
Nous allions aussi apprendre qu’aux Falkland l’horizon du touriste individuel s’arrête aux portails des domaines privés qui recouvrent presque tout le territoire. Pour aller se balader sur les plages ou sur les landes à perte de vue, il faut demander au préalable la permission aux fermiers, sinon on risque de se faire chasser sans ménagement ou, plus fréquemment, de trouver la route barrée par un portail dûment cadenassé. Nous avons vite compris la leçon : un coup de fil c’est si facile. Et la plupart du temps, le sésame s’ouvre sans problème. Sauf une exception où on nous a opposé assez brusquement une fin de non recevoir, le transit par le domaine privé étant réservé au business bien plus lucratifs des agences liées aux paquebots.
Qu’importe, après tout. Grâce au coup de fil facile, nous avons tout de même pu sillonner East Island dans tous les sens. Nous avons marché, par tous les temps, entre 10 et 15 kilomètres par jour, à travers des paysages d’une étrange beauté, baignés de couleurs et de lumières contrastées et jalonné belles rencontres avec la wildlife.
Ce qui nous a permis aussi, de mémorial en monument aux morts et de monument aux morts en cimetières, de nous immerger dans la guerre de 1982. Impossible d’y échapper aux cours des randonnées proposées par les dépliants touristiques. Je vous donne juste un échantillon de ce joyeux périple
Voilà pour ce pèlerinage touristique de la guerre des Malouines. Une façon de nous rappeler aux tristes réalités du monde actuel.
